《畅游加勒比海》，叶永烈著，上海交通大学出版社，定价：39.00元
本书是作者乘坐皇家加勒比海游轮“海洋独立号”，游历加勒比海岛国后的所思所感，那里不论是圣马丁岛的椰林，还是圣基茨和尼维斯岛上色彩艳丽的房屋；不论是波多黎各的古堡和繁荣的海滨商业街，还是海地热情奔放的黑人舞蹈，都给作者带来强烈的震撼，令他难以忘怀。
西礁岛是一个小岛，也是一个小镇，一座小城。
虽然怎么说都离不开一个“小”字，然而这个小岛、小镇、小城，却跟美国4位鼎鼎大名的历史人物的名字紧紧相连：
“发明大王”托马斯·爱迪生在第一次世界大战期间，曾经在西礁岛居住，住处就是“小白宫”———那是美国总统杜鲁门之前，那幢白色楼房还没有“小白宫”之称；
20世纪50年代，美国总统杜鲁门在这里决策朝鲜战争；
20世纪60年代，美国总统肯尼迪在这里隔海秘密考察古巴；
第四位与西礁岛有着很深历史渊源的，便是美国著名作家欧内斯特·米勒尔·海明威（Ernest Miller Hemingway，1899年7月21日～1961年7月2日）。在20世纪30年代———从1931年至1939年，海明威居住在西礁岛。
西礁岛的主干道白头街像一根金线，串起了那么多闪闪发亮的明珠：从“小白宫”到灯塔、教堂，直到海滨的美国最南端标志。海明威故居，竟然也在白头街上。那高高的灯塔对过，挂着白头街907号门牌的庭院，便是海明威故居。
我来到那里。不像“小白宫”那样庭院深深，海明威故居临街而立，四周是石头垒成的围墙。
围墙上钉着3块牌子：
第一块在转弯角上，一块绿框灰底的木牌，上书“Ernest Hemingway Home”，即欧内斯特?海明威故居。木牌上的一行小字写着开放时间为上午9时至下午5时；
第二块是铜牌，钉在正门旁边的石墙上，上写“ The Ernest Hemingway Home & Museum”，即欧内斯特?海明威故居暨博物馆。铜牌上还写着，欧内斯特?海明威于1931年至1939年在此生活并写作；第三块也是铜牌，钉在第二块铜牌下方，写着“National Historic Landmark”，即美国国家历史地标建筑，时间是1968年。
围墙上的3块牌子，是关于海明威故居最简要的说明。
大门口设有售票处，成人的票价是12美元，加1美元税。
步入大门，我看到院子里有两幢一大一小的两层楼房，被四周浓绿色的巨伞般热带高大树木以及草坪、花园所包围。
大房子是主楼。跟西礁岛大多数住宅一样，四面有着宽大的回廊。所不同的是，海明威故居虽然也是白墙白窗，但是所有的圆拱
形门窗都配有黄绿色的遮阳开合式百叶木窗，这些百叶木窗朝两侧打开，使整座建筑绿白相间，再配上回廊的黑色雕花铁栏杆，就不像“小白宫”那样一片纯白显得色彩单调。
两层的主楼，拥有诸多房间，底楼最大的房间是客厅，二楼最大的房间是主卧室。站在二楼的回廊上，一抬头就可以看到马路对面那高高白色灯塔。有人打趣说，当海明威夜里在西礁岛“邋遢乔”（Sloppy Joe）酒吧喝得醉醺醺回家时，也不必担心找不到家门，因为灯塔的光芒在西礁岛任何一个角落都能看到。
如今主楼成为海明威博物馆的所在地。主楼里的这些房间，虽然家具仍保持原样，但是墙上挂满海明威不同时期的照片，还有根据他的作品拍摄的电影的海报。玻璃柜里摆放着他的各种著作，他生前的种种用品。我看到海明威年轻时的照片，帅哥一个。步入中年才留起络腮胡子。到了晚年，络腮胡子又长又密，倒是显得颇有风度。
主楼墙上还挂着海明威前后四任妻子的照片，每一任妻子都是美女，他错综复杂的婚姻之路透露出他多变的人生。
本文摘自《畅游加勒比海》
来源：《新华书目报》2015年3月16日
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